Главная > Выпуск № 14 > Латинский квартал

 Галина Толова
 
Латинский квартал
 
Здесь, в серой тесноте Латинского Квартала…
Так я хотел начать, но старость этих стен
Сильна в схоластике. Она отбормотала
Давно, всё, что могла, по части всех систем.
Здесь висельник Вийон шептал за кружкой пенной
Распутные стихи сорбонским школярам,
Здесь, может быть, Бальзак, мрачнея постепенно,
Распутывал ходы житейских дрязг и драм.
Здесь было отчего не спать ночей… И время
Для воспалённых глаз бессонницы росло,
До хруста сжатое Декартом в теореме,
Чтобы упасть без чувств, как «Исповедь» Руссо…
 
П. Антокольский
 
Латинский квартал – это левобережный район Парижа, границы которого условно можно очертить так: вверх от набережной Сены напротив островов Сите и Сен-Луи до Пантеона и кварталов вокруг, ограниченных с одной стороны Люксембургским садом, с другой – университетскими корпусами и ботаническим садом. Эта старая часть города хранит воспоминания не только о средневековых, но даже об античных временах.
 
Латинский квартал нужно исходить пешком, чтобы насладиться атмосферой его улочек, почувствовать его свободолюбивый, одновременно интеллектуальный и озорной дух. Современные обитатели Латинского квартала (среди них много студентов, поскольку это место сосредоточения большого количества учебных заведений, в первую очередь – факультетов Парижского университета) вряд ли думают о красотах и исторических ценностях, которые их окружают, они просто в них живут. И это пребывание в культурно-исторической среде накладывает свой отпечаток.
 
Предлагаю совершить виртуальную прогулку по Латинскому кварталу и, как положено во время экскурсии, открыть для себя что-нибудь новое или вспомнить забытое.
 
Представьте, что мы стоим на бульваре Сен-Жермен: пришли с набережной от Собора Парижской Богоматери или вышли из метро (Мабер-Митьюалитэ).
 
 
Перед нами рю де Карм (улица Карм), ползущая вверх и в перспективе упирающаяся в бок Пантеону. Обогнем слева кафе с неслучайным названием «Деревня Ронсара» и станем подниматься по знаменитой улочке «Горка Святой Женевьевы». Буквально через десяток шагов нас ожидает неожиданная встреча с Россией.
 
 
Мы обернулись и смотрим назад, в сторону Бульвара Сен-Жермен, откуда только что пришли. Видите на горизонте шпиль – это Собор Парижской Богоматери. А два господина справа стоят у витрины книжного магазина.
 
 
Это знаменитая «ИМКА» – (фонд, библиотека, магазин), центр русского зарубежья, вот уже 90 лет развивающий и пропагандирующий интеллектуальное и духовное дело русской эмиграции.
 
Продолжаем подниматься по горке Св. Женевьевы и вспоминаем историю той, что подарила свое имя не только улочке, но всему Парижу. Жизнь будущей святой и покровительницы Парижа относят к 5 веку. Она была крестьянкой из Нантера, потом парижской монахиней. В 451 году во время нашествия гуннов под предводительством Атиллы она отказалась покинуть город, и под ее руководством монахи парижских монастырей стали готовиться к обороне, тем самым устыдив остальных горожан и заставив их вернуться. Узнав о готовности Парижа к сопротивлению, галлы прошли мимо. Она же позднее, когда Париж голодал, организовала экспедицию в провинцию за зерном и последующую выпечку хлеба. Согласно средневековым легендам, Женевьева совершала всевозможные чудеса и была после смерти канонизирована церковью, став Святой и покровительницей города.
 
Горку Св. Женевьевы, по которой мы идем, венчает один из красивейших парижских соборов – Saint-Etienne-du-Mont – Св. Этьена на Горе.
 
 
Мы подошли к перекрестку с рю дез Эколь (улица Школ), которая, можно сказать, соединяет античность со средневековьем. Если повернуть налево, то в нескольких кварталах отсюда, на рю Монж можно увидеть древнеримский амфитеатр – Арена Лютеции – редчайший памятник римской цивилизации на территории Парижа. В 1869 году при строительстве на этом месте были обнаружены развалины северной части арены, которые датируются 2-3 веками н.э. Амфитеатр, рассчитанный на 16 тысяч зрителей, использовался для публичных увеселений, в основном для гладиаторских боев.
 
   
 
Сегодня это тихое место, где отдыхают пенсионеры, бегают дети и встречаются влюбленные.
 
Но в соответствии с намеченным маршрутом мы вернемся и ненадолго свернем направо, чтобы понять, почему улица носит название Школьной. В Латинском квартале сосредоточено огромное количество высших учебных заведений (Grandes Ecoles) . Первое на нашем пути–- Коллеж де Франс – одно из старейших и самых необычных учебных заведений.
 
 
Коллеж де Франс основан в 1530 году Франциском I по инициативе французского гуманиста Гийома Бюде. Коллеж задумывался как учреждение, преследующее исключительно задачи научного преподавания, в противовес средневековому догматизму и схоластике, основанное на принципах полной свободы и публичности преподавания, а также общедоступности и бесплатности обучения. Со времени Возрождения Коллеж де Франс имеет особенное значение для интеллектуальной жизни французского общества. Даже в эпохи революций и коммун потрясения не коснулись этой цитадели научной мысли и интеллектуальной свободы, чьим девизом было и остается: Docet omnia.
 
Со дня основания Коллеж зиждется на самоуправлении и не имеет специальных учебных программ и планов, профессора свободны в выборе дисциплин, курсов, которые могут посещаться все желающие вне зависимости от пола, возраста и национальности. Коллеж не выдает никаких дипломов и не присуждает ученых званий. Основная его цель — чтение бесплатных публичных лекций по всем отраслям знаний. Среди лекторов Коллежа были известные общественные деятели, ученые, поэты: Адам Мицкевич, Жюль Мишле, Клод Бернар, Андре Ампер, Фредерик Жолио-Кюри и многие другие.
 
Коллеж довольно долго не имел собственного помещения, и лекции читались в самых разных местах, порой в домах меценатов и покровителей. Сегодняшнее здание было построено во второй половине 18 века.
 
 
Во внутреннем дворе находится памятник Гийому Бюде, а в сквере, выходящем на рю дез Эколь, можно встретиться с Данте и Ронсаром.
 
   
 
Следующая достопримечательность – Сорбонна – самое, пожалуй, знаменитое учебное заведение.
 
 
С определенной долей допущения можно сказать, что университет основан в 1108 году. Известно, что десять лет спустя на левом берегу обосновался монах – философ Пьер Абеляр, изгнанный за свободомыслие из монастыря Нотр-Дам. За ним потянулись студенты. В средневековье основными дисциплинами были богословие, грамматика и искусства, позднее добавилась медицина. Здесь собирались школяры со всей Европы, нравы и образ жизни которых был далек от благочестия.
 
Дарованная университету королем Филиппом-Августом автономия от властей сделала его «государством в государстве», а Папа Римский в 1231 году принял университет под своё покровительство. Название университета происходит от имени духовника короля Людовика Святого – Робера де Сорбонна. Король Людовик IX даровал университету почетный, но несколько странно звучащий титул «Старейшей дочери королей».
 
 
Сегодняшних университетских зданий, да и вообще каких-либо специальных школьных построек тогда не существовало. Каждый профессор собирал своих студентов на определённом перекрестке и читал лекции прямо на улице. Иногда снимали угловую комнату и через окно читали лекцию. Мы увидим позднее такие импровизированные «кафедры» и «аудитории».
 
Сорбонна включает в себя комплекс зданий, составляющих прямоугольник, очерченный четырьмя улицами. Композиционный центр – Капелла Св. Урсулы, построенная при кардинале Ришелье. Здесь же находится его гробница, оскверненная во времена Великой буржуазной революции.
 
 
Архитектор Ле Мерсье придал капелле некоторое сходство с римским Собором Св.Петра.
 
 
Небольшая, но уютная площадь, окруженная кафе, книжными магазинчиками, привлекает студентов и преподавателей, которые назначают здесь встречи, болтают по телефону, пьют кофе.
 
 
Напротив одного из входов в Сорбонну на противоположной стороне рю дез Эколь расположился чудный тенистый сквер.
 
 
В задумчивости взирает бронзовый Монтень на современные средства передвижения.
 
 
Сквозь ажурную листву проглядывают очертания одного из самых красивых памятников средневековой гражданской архитектуры в стиле «пламенеющей готики» – Отеля Клюни.
 
 
Сегодня здесь расположен Музей средних веков (см. об этом см. в «Филологе» № 13).
 
 
Отдохнув в сквере или монастырском саду при музее Клюни, продолжим наш маршрут.
 
Мы снова на Горке Св. Женевьевы.
 
   
 
Снизу пришли и держим путь вверх. Кстати только что мы проскочили памятник легендарному обитателю сих мест, большому хулигану и великому поэту…
 
 
От жажды умираю над ручьём,
Смеюсь сквозь слёзы и тружусь играя.
Куда бы ни пошёл – везде мой дом,
Чужбина мне страна моя родная,
Я знаю всё, я ничего не знаю.
 
Конечно, вы узнали Франсуа Вийона или Франсуа де Монкорбье – слушателя факультета искусств, больше отличавшегося активным участием в неформальной жизни квартала, нежели усердием в интеллектуальных штудиях. В «Большом завещании» он признавался:
 
Будь я прилежным школяром,
Будь юность не такой шальною,
Имел бы я перину, дом
И спал с законною женою...
О Господи, зачем весною
От книг бежал я в кабаки?!
Пишу я легкою рукою,
А сердце рвется на куски...
 
   
 
Разбегающиеся в стороны улочки и переулки, некоторые из которых существуют с 12 века, местами сохранили приметы давних времен. Вот на таких перекрестках и возникали первые аудитории. Профессор вещал или бубнил из окна, а студенты внимали, стоя или сидя на соломе под открытым небом; в плохую погоду – на полу. Об образе жизни и образе мысли средневекового студента на примере Панурга поведал в своем бессмертном романе Франсуа Рабле.
 
   
 
Сегодняшние школы выглядят гораздо внушительнее, как Эколь Политехник, например. Однако совсем рядом можно увидеть Коллеж середины 15 века.
 
 
Наш подъем завершается, впереди колокольня церкви Св. Этьена на Горе. Церковь была построена в 13 веке, позднее расширялась и перестраивалась. Её прихожанами были в основном профессора и студенты Сорбонны.
 
   
 
Фасад, в отделке которого просматривается смешение стилей поздней готики раннего барокко, выполнен в начале 17 века. Заказчицей выступила королева Марго, первая жена Генриха IV.
 
По ее желанию, внутреннее убранство, декор интерьеров соответствует стилю итальянского Ренессанса.
 
   
 
Церковь Св. Этьена старая и необычайно красивая, быть может, самая красивая в Париже. Но есть церкви и более древние. Рядом - справа через улицу на территории аббатства Св. Женевьевы - находилась построенная в 6 веке первым франкским королем-христианином Хлодвигом церковь Св. Петра и Павла. Она пострадала от набегов норманнов в 9 веке. А в 19 веке при прокладке улицы руины были снесены. От неё сохранилась только колокольня.
 
 
В зданиях аббатства по сей день размещается один из старейших лицеев Парижа - Лицей Генриха IV, в котором учились и работали многие выдающиеся французы.
 
 
Площадь, на которой мы находимся, удивительна: слева корпуса университета, прямо церковь Св.Этьена, Лицей и колокольня, справа Пантеон, сзади мэрия округа. Прошлое отказывается умирать и вписывается в настоящее, создавая причудливый ансамбль: архитектура готики, классицизма и современные авто, Святая Женевьева и девчонка на мотоцикле…
 
 
Все заняты своим делом. Мадам полицейский выписывает штраф за неправильную парковку.
 
 
А куда стоит эта очередь? Не поверите – в библиотеку!
 
 
На неё с гранитного постамента удовлетворенно взирает Пьер Корнель.
 
 
Рядом вход в Университет Париж VII («Дени Дидро»), названный в честь великого просветителя. Призыв к Свободе, Равенству и Братству начертан над входом.
 
 
Во внутреннем дворе университета во время перерыва царит дух свободы и демократии.
 
 
Под сводами галереи - барельеф, посвященный памяти студентов, погибших за Францию.
 
Вообще французы трепетно относятся к своей истории, хотя отношение это иногда бывает весьма своеобразным и переменчивым, что ярко иллюстрирует находящийся в центре площади Пантеон.
 
 
В 1755 году в честь выздоровления короля Людовика XV было решено построить на холме Святой Женевьевы новую церковь. Проект предложил архитектор – классицист Суффло, по замыслу которого церковь должна была стать «идеальным храмом», соответствующим лучшим античным образцам. История строительства Пантеона полна драматизма: начались споры и тяжбы из-за колоннады, колоколен, барельефов; казна стремилась сэкономить, архитектор отстаивал первоначальный замысел. Суффло умер, так и не увидев свой проект осуществленным.
 
 
Последующая судьба этого величественного сооружения демонстрирует легкомысленную страсть французов к переменам «навеки веков»: во времена революции и после церковь, посвященная Св.Женевьеве, несколько раз переименовывалась и меняла свое назначение, изображение Женевьевы заменялось на Родину-Мать, вместо креста водружали фигуру Славы, меняли барельефы и надписи. Творение Суффло стало Пантеоном-некрополем для выдающихся людей Франции, которых, надо сказать, то вносили, то выносили (как Мирабо), то возвеличивали, то выбрасывали (как Марата), то убирали прах в крипт, то возвращали на законное место (как Вольтера и Руссо).
 
 
Сегодня в Пантеоне покоятся более 70 граждан Франции, признанных великими. Среди них  Вольтер, Руссо, Жорес, Гюго, Дюма, Золя, Мальро, П. и М.Кюри и другие.
 
Кто-то сравнил судьбу Пантеона со знаменитым маятником Фуко, наглядно демонстрирующим вращение земли. Кстати, маятник появился под куполом храма в середине 19 века и тоже несколько раз снимался и вновь водворялся на свое место.
 
 
В том же 19 веке от Пантеона проложили широкую улицу, назвав ее в честь архитектора Суффло, которая, спускаясь с холма Св.Женевьевы, упирается в Люксембургский сад.
 
 
Туда мы и отправимся, но в следующий раз.
 
Фотографии Г.Толовой
Наша страница в FB:
https://www.facebook.com/philologpspu

К 200-летию
И. С. Тургенева


Архив «Филолога»:
Выпуск № 27 (2014)
Выпуск № 26 (2014)
Выпуск № 25 (2013)
Выпуск № 24 (2013)
Выпуск № 23 (2013)
Выпуск № 22 (2013)
Выпуск № 21 (2012)
Выпуск № 20 (2012)
Выпуск № 19 (2012)
Выпуск № 18 (2012)
Выпуск № 17 (2011)
Выпуск № 16 (2011)
Выпуск № 15 (2011)
Выпуск № 14 (2011)
Выпуск № 13 (2010)
Выпуск № 12 (2010)
Выпуск № 11 (2010)
Выпуск № 10 (2010)
Выпуск № 9 (2009)
Выпуск № 8 (2009)
Выпуск № 7 (2004)
Выпуск № 6 (2004)
Выпуск № 5 (2003)
Выпуск № 4 (2003)
Выпуск № 3 (2002)
Выпуск № 2 (2002)
Выпуск № 1 (2001)